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Es ist wohl die größte Stellenausschreibung in der Modebranche und seit Monaten Gegenstand fieberhafter Spekulationen: Wer wird bei Gucci die kreativen Zügel übernehmen? Seit Alessandro Michele im November nach einer Blockbuster-Herrschaft ausschied, haben Fans und Follower die Herbst-Winter-Männermode-Show 2023 des italienischen Kraftpakets in leuchtend roter Tinte in ihren Kalendern eingekreist. Das letzte Mal, als es bei Gucci vor acht Jahren ein kreatives Interregnum gab, diente die Herrenpräsentation im Januar als Micheles Coming-out-Party. Bis zur Sekunde, als am Freitag im Auditorium der Marke am Stadtrand von Mailand die Lichter ausgingen, tauschten die Gäste Theorien darüber aus, was wir gleich sehen würden. Eine Weiterentwicklung von Micheles romantischer, maximalistischer Vision? Oder ein Schwenk in eine mutige neue ästhetische Richtung?
Was passierte, war ein bisschen von beidem. Die Idee hinter der Kollektion sei Improvisation gewesen, heißt es in den Shownotes, deren erste sechs Worte vielleicht so manches Herz im Publikum höher schlagen ließen: „Improvisation is a act of Collaboration.“ Aber nein, dies war keine Kollektion, die von einem externen Designer entworfen wurde, um einen Stimmungswechsel herbeizuführen, eine Trendstrategie, die kürzlich bei Dior und jetzt bei Louis Vuitton angewendet wurde, die den New Yorker Newcomer Colm Dillane von KidSuper beauftragt haben, die Herrenkollektion in dieser Saison zu konstruieren. Dies war laut Pressemitteilung eine Zusammenarbeit zwischen den „facettenreichen Kreativen und Handwerkern, die das Haus Gucci bewohnen“.
Die Show wurde grob in zwei Hälften geteilt, basierend auf dem Schnitt der Hose: super weit und dann hauteng. Die breite Bewegung nahm die Louche-Schneiderei, die Michele zu einem Modephänomen machte, und reduzierte sie auf ihre Bestandteile. Der Eröffnungslook – ein weißes T-Shirt, eine riesige braune Hose und elegante Stiefel – signalisierte die Absicht, zu den Grundlagen zurückzukehren, die einzigen Accessoires eine üppige übergroße Tasche und eine bescheidene marineblaue Mütze. Blazer wurden lang und weit geschnitten, um die fließenden Hosen auszugleichen, und mehrere bodenlange Röcke, die in der Mitte aufgeschnitten waren, bauten auf Micheles Faszination für die Mischung geschlechtsspezifischer Stilcodes auf. Das war das Zeug, in das Michele-Fans mit Leichtigkeit hineinrutschen werden. „Es fühlt sich an, als würde die Dachbodenästhetik der Großmutter, die Alessandro so perfekt gemacht hat, dekonstruiert, und Sie sehen den Jungen, der ein bisschen auf Großmutters Dachboden gegangen ist“, sagte ein solcher Fan, der Dramatiker und Gucci-Typ Jeremy O. Harris, der folgte Das Finale.
